Costa Azzurra fuori stagione: un tuffo in un’atmosfera serena tra brezza marina e agrumi dolci

La Costa Azzurra potrebbe non essere la prima meta che viene in mente quando si pensa a luoghi dove fare passeggiate ed escursioni. Ma oltre ai casinò, bar sulla spiaggia e negozi di design la riviera francese offre molto di più.

Saint-Tropez, i campi di lavanda e il Parco Nazionale delle Calanques sono alcune delle attrazioni nella Francia meridionale tradizionalmente invase dai turisti in alta stagione. E ora la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra sta promuovendo destinazioni alternative sostenibili anche fuori stagione.

Seguendo i loro suggerimenti, sono partita per vedere la riviera francese da un’angolazione totalmente diversa, lontana da glamour raffinato alla ricerca della bellezza selvaggia.

Ho selezionato diversi percorsi che vanno dai 5 ai 16 km e su differenti terreni, dall’asfalto alla macchia. Le passeggiate di Antibes e Mentone sono facili, ma quella di Nizza è più impegnativa e prevede una grande salto fuori città.

Dove il mare e il cielo si incontrano: Il sentiero di Antibes

È una soleggiata mattina di fine novembre e sto per intraprendere una passeggiata pianeggiante di 5 km intorno alla punta più a sud di Cap d’Antibes. Il nome del sentiero, Sentier de Tire-poil, significa “Sentiero dei capelli tirati” a causa dell’onnipresente brezza marina, ma oggi è dolce e il cielo è azzurro.

I tronchi di legno, non ancora raccolti per costruire strutture a forma di Tipi sulla sabbia, sono adagiati su tutta la spiaggia di Garoupe. Una fila di palme indica la strada da dove partirò.

Cap d’Antibes, un grande promontorio a sud-ovest della città, fa parte della rete europea Natura 2000 di siti naturali identificati per la loro qualità, fragilità e scarsità con l’obiettivo di proteggere la biodiversità marina e terrestre.

La linea d’ombra dell’orizzonte divide i blu del cielo e del mare, mentre guardo le baie di Antibes, Nizza e poi l’Italia. Alle spalle si allineano le vette innevate delle Alpi.

Ho camminato appena 100 metri prima di notare le strisce geologiche sulla roccia preistorica e i ciuffi di Posidonia, un’alga marina che fornisce cibo e riparo a numerose specie marine.

Mi giro per ammirare un uccello cenerino, la berta minore mediterranea, che svolazza maniacalmente sopra di me. Mi accovaccio per scorgere rametti di lavanda marina e accarezzare la foglia vellutata della barba di Giove prima di proseguire.

Il sentiero è un misto di asfalto ordinato, gradini che ondeggiano tra i massi e grandi rocce su cui mi arrampico e salto.

Sono troppo impegnata a non cadere per avvistare balene e delfini, quindi mi fermo in un posto per un picnic, ma prima percorro una linea attenta tra due grandi vasche di roccia che in epoca romana venivano usate come celle frigorifere per il pescato del giorno.

Angoli di paradiso come questo raramente sfuggono agli occhi dei ricchi, e Cap d’Antibes non fa eccezione.

Il sentiero passa davanti a Chateau de la Croë, antica dimora di re Edoardo VIII e di Wallis Simpson e oggi una delle residenze di Roman Abramovich.

Poi si arriva a Villa Eilenroc, di proprietà dello Stato, che segna la fine del sentiero costiero. Percorro il suo recinto perimetrale verso l’interno e ritorno all’inizio dell’anello.

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Lungo l’antica via del sale di Nizza

Quando mi trovo sulla spiaggia simbolo di Nizza, di solito mi preparo per una folle corsa lungo la sua ripida scarpata per sguazzare inelegantemente nell’acqua turchese e profonda.

Oggi, però, mi volto dal richiamo delle sirene del mare e attraverso la strada verso l’antico mercato di Cours Saleya.

Sono in missione.

Una vera e propria escursione di 16 km con 700 m di dislivello, che mi porterà dal lungomare di Nizza fino all’entroterra e al villaggio di Aspremont.

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Fermandomi solo per fare scorta di “socca” (una frittella di ceci, specialità nizzarda) alla bancarella di Chez Theresa, mi incammino per le stradine della Vieux Nice, ripercorrendo i passi dei muli carichi di sale.

Nel Medioevo lungo la costa mediterranea la produzione di sale era particolarmente fervente. L’oro bianco veniva portato a Nizza per essere scaricato, pesato e tassato prima che i commercianti potessero lasciare la città con il loro bottino.

Dopo aver lasciato la Città Vecchia, giro a destra e inizio la salita, prima attraverso le eleganti strade di Cimiez con i suoi palazzi Belle Epoque e poi attraverso un breve tratto di autostrada più trafficata fino alla cima.

È un sollievo sfuggire al calore del sole e al rumore della strada quando imbocco un sentiero che costeggia il frondoso Canal Gairaut, che si snoda intorno al balcone di Nizza, offrendo ombra a chi cammina e corre.

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Mi fermo ad ammirare la vista sull’immensa baia di Nizza e poi mi immetto in un sentiero di sterpaglie che mi porta a destinazione, la piccola cittadina collinare di Aspremont.

Limoni e modernismo: sulle tracce di Le Corbusier a Mentone

Quando la vita ti regala limoni, sai che sei nella splendida Mentone, una delle ultime città della Costa Azzurra prima del confine, città che fu italiana fino al 1861.

Il microclima umido di Mentone la rende il luogo ideale per la coltivazione degli agrumi, che oltre a essere sono abbondanti e di dimensioni notevoli, sono anche dolci.

Sebbene la Passeggiata Corbusier inizi a Carnolès (appena a ovest di Mentone), prolungo la mia passeggiata fino a Roquebrune-Cap-Martin partendo dal lungomare di Mentone e facendo un giro nel Jardin du Palais de Carnolès per ammirare i frutti coperti di rugiada.

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Dopo il parco, ritorno sul lungomare e proseguo verso ovest in direzione di Cap Martin.

Ci sono numerosi piccoli e attraenti sentieri che scendono verso le piattaforme balneari lungo la costa e risalgono verso la strada.

Dopo 10 minuti di marciapiede poco promettente, il sentiero Corbusier, ben pavimentato, si biforca a sinistra e io scendo fino alla riva del mare, scorgendo alla mia sinistra un piccolo busto del celebre architetto modernista.

I sentieri che scendono verso il mare continuano a stuzzicarmi e sogno di vedere le famiglie vestite d’estate che si tuffano ed escono dall’acqua azzurra, con vista su Monaco e sulla penisola di Cap d’Ail.

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Salgo e scendo le scale, supero le capre che pascolano nei terreni delle ville costiere e mi dirigo lungo le due vertiginose passerelle metalliche che si aggrappano alla scogliera sotto la linea ferroviaria.

Poco prima di Roquebrune, scorgo un cancello e un’indicazione per il capolavoro architettonico E1027 della designer irlandese Eileen Gray.

Qui faccio un tour guidato da Elisabetta, che mi mostra la villa marina modernista, il Cabanon di Le Corbusier, il bar-ristorante Etoile de Mer e le unità di campeggio. Per me, amante dell’architettura modernista, questo è un sogno che si avvera.

Una volta terminata la visita, scendo felicemente a Plage de Buse per un ultimo sguardo al sentiero e all’opera di Gray prima di prendere il treno per tornare a Mentone.

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Queste tre passeggiate sono accessibili, ma mi hanno anche offerto una visita immersa tra la storia, la natura e la cultura della Francia meridionale.

Soprattutto, mi è sembrato di assaggiare “la vera Francia”. Io come un abitante del luogo e non una visitatrice che percorre le solite mete turistiche.